Напольные системы охватывают все открытые пространства и должны выдерживать вес перегородок и отделочных материалов, а также людей и мебели, которые в конечном итоге окажутся внутри дома. Из-за этих требований напольные системы должны быть изготовлены из прочных и массивных досок. Стандартной напольной системы не существует, но типичная система состоит из каркаса, изготовленного из доски 2×10, и настила, состоящего из фанеры толщиной 19мм с шипом и пазом. Эта древесина тяжелая, и поднимать, и переносить ее — тяжелая работа. Тем не менее, эта часть работы и близко не так сложна, как соединение отдельных частей досок, которые неизменно бывают покоробленными, изогнутыми или несовершенными любым из дюжины других способов, в достаточно прямую, отвесную и квадратную конструкцию.
Укладка напольной системы
Если вы работаете в одиночку, устройство системы перекрытий в доме или пристройке представляет несколько серьезных трудностей. Небольшая проблема, возникающая в самом начале, заключается в том, что вам приходится переносить расположение анкерных болтов (которые торчат из верхней части фундамента) на лежень. Чтобы отметить их, плотники обычно устанавливают лежень поверх фундамента, прижимают его к болтам и переносят расположение болтов с помощью угольника.
Проблема для строителя-одиночки заключается в том, что лежень обычно приходится удерживать в неудобном положении, потому что на стену приходится менее половины его ширины. Чтобы лежень не упал, можно положить на него пару бетонных блоков. Подложив обрезок доски 50×100 под одну сторону блока, он будет располагаться перпендикулярно верхней части фундамента, как показано на рисунке. После того, как места расположения болтов отмечены, остается просто просверлить отверстия и закрепить на месте опалубку.
Когда приходит время разметить места расположения балок, пригодится другой метод измерения. Чтобы получить разметку в 500мм по осям балок, я обычно делаю отметку в 475мм, затем тяну рулетку от этой точки, отмечая каждые 500мм и ставя крестик перед отметками. Этот прием позволяет первому толстому листу OSB равномерно распределиться по балкам. Чтобы обеспечить что-то, за что можно зацепить рулетку на отметке 375 мм, я прибиваю свой угольник к лежню по отметке. Специально для этой цели я просверлил в своем квадрате два отверстия.
Установка балок на место
При установке системы пола я использую различные инструменты для выравнивания балок (см. рисунок ниже). Чтобы выпрямить перекрученные балки, когда я креплю их к бортовой балке (также называемой ленточной балкой), я использую инструмент, разработанный специально для этой цели, который представляет собой стальной стержень н-образной формы. Я начинаю процесс с прикрепления нижней части балки к линии разметки. Затем я зацепляю инструмент за верхний край балки. Держа инструмент в левой руке, я выравниваю балку по линии, в то время как правой рукой забиваю гвоздь через бортовую балку в верхнюю часть торца балки. Если я не использую гвоздезабивной пистолет, то, конечно, я должен начать забивать гвоздь, прежде чем брать инструмент. При необходимости я повторяю процесс на другом конце балки.
Закрепление обоих концов балок к линиям разметки не гарантирует, что средние пролеты балок соответствуют разметке. Чаще всего балки изогнуты, и мне приходится сжимать или разжимать их в разметку 500 мм по осям балок, когда я прибиваю фанерное основание. Для этого я использую либо трубную струбцину (для сжатия), либо распорку (для разжимания), которые я устанавливаю перпендикулярно верхней части балок.
Самая сложная часть напольной системы для монтажа в одиночку — это фанерный настил со шпунтом и пазом. Загнать шпунт в паз — это проблема. Фанера редко ложится ровно, поэтому необходимо прижимать ее к балкам, когда вы вбиваете ее в соседние детали. Когда у вас под рукой есть бригада, все, что вам нужно сделать, это приставить упитанного помощника, чтобы он придавил ту сторону, где новый лист входит в зацепление с предыдущим рядом. Затем вы используете кувалду, чтобы вбить новый лист в паз ранее установленных листов.
Защита настила
Чтобы защитить внешний край фанерного настила при его монтаже, используйте «отбивной брусок». Идеальным материалом для этого жертвенного бруска является полоса самого террасного настила. Найдите кусок шпунта, обрезанного на заводе, и отрежьте полоску шириной около 100 мм и длиной 1200 мм. Вставьте шип полосы в паз фанеры, затем постучите кувалдой. Если у вас нет под рукой кусочка настила, используйте прямую доску 50×100.
Работая в одиночку, у вас, конечно, нет доступа к такому партнеру, поэтому вам нужен альтернативный способ выровнять лист. Один из способов — использовать прижимные блоки. Сначала положите лист на место примерно на 6мм от ранее установленных листов. Затем, стоя на новом листе, прикрутите два или три деревянных бруска поверх предыдущего ряда так, чтобы они нависали над балкой там, где проходит следующий лист. Бруски удерживают новый лист на одном уровне, когда вы устанавливаете его на место с помощью кувалды.
Этот метод работает довольно хорошо, но я обнаружил, что использование специального инструмента под названием BoWrench работает еще лучше. BoWrench представляет собой большой стальной рычаг, шарнирно прикрепленный на одном конце к F-образному стержню. Чтобы использовать этот инструмент, я зацепляю рычаги буквы F за балку сразу за листом и тяну фанеру на место, как показано на рисунке.
Длинная ручка обеспечивает достаточный рычаг и позволяет мне встать коленом на сопрягаемый край фанеры, когда я устанавливаю ее на место. Мой собственный вес удерживает лист ровно, поэтому мне не нужно устанавливать, а затем снимать прижимные блоки. Кроме того, поскольку я не ударяю по краю фанеры, вероятность повредить паз и, таким образом, усложнить работу при установке следующего ряда фанеры, значительно снижается. BoWrench и инструмент н-образной формы — отличные инструменты специального назначения; Я настоятельно рекомендую их всем, кто много занимается сборкой в одиночку.