Подъем стен

В то время как разметка стен — дело вполне выполнимое для одного человека, поднимать их — совсем другое дело. Стены большие и тяжелые и, пока они не закреплены надежно, могут быть довольно опасными. Есть три разных способа преодолеть трудности, связанные с возведением стен, когда вы работаете в одиночку. Первый — вызвать подкрепление. Во многих случаях я планировал, что бригада рабочих заедет ко мне на работу по пути домой с других работ. Когда они прибывают, стена уже построена, выровнена, обшита и готова к установке на место. Обычно мы можем поднять стену и надежно закрепить ее примерно за 15 минут.

Другой способ поднять стену — это собрать ее из удобных секций, которые вы можете установить на место самостоятельно. Чтобы сохранить стену легкой, я повременил с установкой обшивки. Когда стена возведена и закреплена, я устанавливаю обшивку снаружи дома (см. далее по тексту). Я заметил, что обычно могу самостоятельно справиться с участком стены 50×100 размером от 3 до 4,5 метров или от 2,5 до 3,6 метра стены 50×150. Размер и количество стоек в стене существенно влияют на вес и управляемость стеной (чем больше материала для стоек, тем труднее поднять стену).

Третий способ поднять стену — использовать надлежащий такелаж. Подобно автомеханику, который не задумывается о демонтаже двигателя весом 360кг, один плотник может легко поднять стену весом 360кг при условии, что у него есть подходящее оборудование. Хорошим инструментом для этой работы является Proctor Wall Jack (домкрат для стен), который изготовлен специально для подъема деревянных каркасных стен. С помощью пары этих домкратов один человек может поднять 3 метровую стену весом до 910 кг, что означает, что вы можете обшить стену до того, как поднимете ее на место. Хотя у меня нет пары таких домкратов, они занимают одно из первых мест в списке моих пожеланий.

Какой бы метод вы ни выбрали, прежде чем приступить к подъему стены, необходимо принять две важные меры. Первое — предусмотреть какие-либо ограничители, чтобы стена не соскользнула с края пола. Некоторые плотники прикрепляют стену к линии разметки гвоздями, вбитыми под углом. Обычно они забивают эти гвозди в нижнюю доску перед подъемом стены и установкой обшивки. Когда стена поворачивается в вертикальное положение, гвозди, прикрепляющие ее к линии разметки, сгибаются. Если вы поднимаете стену на краю, легче прибивать обрезки вертикально к краю перекрытия. Эти обрезки выступают на несколько сантиметров над верхней частью пола и удерживают стену от соскальзывания.

Вторая важная мера, которую необходимо предпринять, прежде чем вы начнете поднимать стену — это предусмотреть какой-либо способ надежно закрепить ее, когда она встанет вертикально. Если вы работаете бригадой, которая поможет вам поднять стену, на самом деле это не проблема. По крайней мере, один человек придерживает стену, в то время как другие суетятся вокруг установки распорок. Это также не проблема, если вы используете домкраты; они поддерживают стоячую стену, когда вы ее закрепляете. Однако, если вы работаете в одиночку и у вас нет домкратов, вы должны убедиться, что можете дотянуться до распорки, не отпуская стену (или ее участок). Вы можете либо установить распорку там, где сможете дотянуться до нее после того, как поднимете стену, либо, что еще лучше, прикрепить распорку к полу и подпереть ее временной подпоркой. (Если стена не обшита, вы можете расположить распорку между стойками) Затем, когда вы поднимаете стену, распорка готова, и все, что вам нужно сделать, это прибить ее гвоздями к стене.

Выравнивание и обшивка стен перед подъемом

Плотники обычно устанавливают обшивку на наружных стенах, прежде чем поднимать их. Однако, прежде чем начать обшивку стены, они должны убедиться, что стена прямоугольная. (Это позволяет выровнять торцы стены после того, как она будет установлена в вертикальное положение, при условии, что фундамент ровный.) Плотницкие бригады обычно делают это, временно прибивая нижнюю доску гвоздями вдоль линии разметки, а затем измеряют диагонали каркасной стены, когда она лежит на настиле пола. Затем кто-то постукивает по противоположным углам, пока диагонали не сравняются, и стена не станет прямоугольной.

Эта процедура проб и ошибок работает довольно хорошо, когда измерения выполняют два человека, но для плотника-одиночки это занимает слишком много времени. Проще использовать геометрию. Создайте прямоугольный треугольник, используя длину стены для обеих сторон, затем вычислите гипотенузу, которая будет диагональю, которую вы используете для проверки прямоугольности. Как мы видели ранее, формула для нахождения гипотенузы прямоугольного треугольника с двумя равными сторонами такова:
h= √2x длина одной стороны
Так, например, гипотенуза стены высотой 2,45 метра была бы равна:
h= √2×2.45 или
h= 3.46

Как только у вас будет длина гипотенузы или диагонали, вы можете использовать его для проверки прямоугольности. Однако сначала вам нужно «создать» треугольник на стене. У вас уже есть одна сторона треугольника — край каркаса, равный высоте стены. Чтобы получить другую сторону, отмерьте вдоль нижней части стены столько же сантиметров, сколько высота потолка, и сделайте отметку. В нашем примере отметка должна составлять 2.45 метра. Теперь у вас есть две стороны вашего треугольника, и вы можете провести диагональ.

Вам нужно будет зацепить рулетку за что-нибудь, чтобы измерить диагональ. Вы можете сделать неглубокий пропил 45° на отметке 2.45 в нижней части стены;
или вы можете начертить линию 45° на отметке, прибить вдоль линии короткий обрезок размером 25×50, затем закрепить рулетку на обрезке. Мне больше нравится второй способ, потому что я не люблю делать пропил в моей совершенно новой стене. Вставьте крючок вашей рулетки в пропил или зацепите его за обрезок, затем измерьте диагональ.

Одновременно с тем, как вы натягиваете рулетку, нажимайте или тяните за стену до тех пор, пока правильный размер диагонали на рулетке не пересечется с верхним углом. (Для стены высотой 2.45 м в нашем примере стена будет прямоугольной, когда рулетка пересечет верхний угол на 3.46 метра). Это может показаться сложным, но стену довольно легко «выровнять» до того, как она будет обшита. Если у меня возникают проблемы (а иногда они возникают), я устанавливаю зажим для удержания рулетки. Чтобы сдвинуть стену в нужное положение, я иногда использую пару деревянных брусков и струбцину, как показано на рисунке.

Как только стена становится прямоугольной, я временно прибиваю ее к полу, чтобы удерживать в таком положении. Затем монтирую обшивку на каркасную стену. Закончив прибивать обшивку, я удаляю гвозди, которые установил, чтобы удерживать стену. Когда обшивка установлена, стена становится жесткой, прямоугольной и готова к подъему. Подняв и надежно закрепив стену, прикрепите ее к полу, прибив гвоздями нижнюю доску. Стена должна быть прямоугольной, следовательно, край ее будет отвесным.

Поднятие не обшитых стен

Возведение стены без обшивки имеет два преимущества. Во-первых, это облегчает разделение стены на секции; во-вторых, это делает каждую секцию значительно легче. Но за эти преимущества приходится платить: без обшивки секции каркасной стены не очень жесткие. Эти секции имеют тенденцию «уходить» от прямого угла при подъеме и установке. Таким образом, вместо того, чтобы выравнивать каждую секцию стены, лежащую на полу дома, имеет смысл отложить процесс до тех пор, пока секции стены не будут закреплены вертикально и соединены вместе.

Прямоугольность установленной стены
После того, как я поднимаю все секции, закрепляю их примерно по отвесу и надежно прибиваю гвоздями, я креплю стену к дому, вбивая гвозди через нижнюю доску в пол дома. Затем я проверяю торцы стены с помощью уровня, чтобы убедиться, что они отвесные. (Помещая торец стены по уровню, под прямым углом к стене, не трогая нижнюю доску.) Если угол стены выходит за пределы прямого угла (а обычно так и есть), я прижимаю уровень к торцу стены. Затем я применяю несколько толчков и вытягиваний, чтобы закрепить угол отвесно.

Если я не могу дотянуться до угла таким способом и удержать его, я устанавливаю талреп с парой отрезков цепи и тяну за угол с установленным уровнем. Я прикрепляю два куска цепи к каркасу дома, как показано на рисунке, затем закрепляю талреп. (Вы можете использовать гвозди, струбцины или рым-болты, чтобы прикрепить цепи к стене.) Я затягиваю талреп, чтобы соединить концы цепи и потянуть верхний угол стены на себя. Я продолжаю вращать талреп до тех пор, пока уровень не покажет, что торец стены стал отвесным. Когда я устанавливаю стену по вертикали, я знаю, что стена прямоугольная, и я готов установить обшивку. Вы можете задаться вопросом, что бы я сделал, если бы мне нужно было сдвинуть верхнюю часть стены в другом направлении. В этом случае я бы установил талреп и цепи на другом углу стены.
Обшивка установленной стены
У меня есть два разных типа кронштейнов для крепления обшивки, когда я прибиваю обшивку гвоздями к внешней стороне стены. (Обычно я использую 12мм фанерную обшивку и укладываю ее горизонтально.) Чтобы установить первый ряд обшивки, я использую стальной кронштейн длиной 160см, удерживающий обшивку в момент крепления. Чтобы изготовить кронштейн, я попросил сварщика приварить большой (250мм) кронштейн для полки (который я купил в магазине за 2 доллара) в нижней части стальной полосы длиной 160см. В поперечном сечении полоса имеет толщину 5мм и ширину 50мм. Верхняя часть этого кронштейна длиной 135 см длиннее фанеры на 15см. Я прибиваю кронштейн гвоздями к раме стены через два отверстия, которые я просверлил в верхней части кронштейна на 15см, следя за тем, чтобы «полка» кронштейна совпадала с моей линией разметки.

Чтобы установить обшивку, я кладу один конец листа на кронштейн, выравнивая его, и прибиваю другой конец гвоздями. Забив несколько гвоздей в обшивку, я вынимаю гвозди, которые удерживают кронштейн, и он падает на землю. Поскольку он довольно тяжелый, я прилагаю реальные усилия, чтобы кронштейн не упал мне на ногу. Часть кронштейна все еще будет находиться под обшивкой, поэтому я вытаскиваю ее из-за обшивки и заканчиваю прибивать обшивку.

Для последующих рядов обшивки я использую пару Г-образных фанерных кронштейнов, которые я называю универсальными. Они намного легче и удобнее в использовании, чем большие стальные кронштейны, которые я использовал для первого ряда. Я прикручиваю пару кронштейнов глубиной примерно 400мм к стене. Затем я устанавливаю на них обшивку. По мере того, как я продвигаюсь вверх по стене, установка обшивки на строительные леса становится сама по себе сложной задачей. Для этой работы подойдет G-образная струбцина, прикрепленная к верхнему краю обшивки. Иногда я использую G-образную струбцину в качестве ручки, чтобы поднимать лист за собой, когда поднимаюсь по лестнице. В других случаях мне проще использовать веревку, привязанную к G-образной струбцине, чтобы поднять фанеру на строительные леса.

Монтаж и выравнивание стен

Поскольку подъем стены по своей сути опасен, плотники обычно закрепляют стену в вертикальном положении как можно быстрее, а затем заботятся о точной настройке ее положения. Следовательно, работа по монтажу и выравниванию стены обычно начинается с того, что стена прибивается гвоздями снизу и крепится примерно по отвесу.

Стандартный способ выравнивания стен — закрепить каждый угол вертикально, затем выровнять остальную часть стены по нитке, натянутой от угла к углу вдоль верхней доски. Первое, что я делаю, это снимаю крепление с одного конца стены. Затем я прикрепляю уровень к внутренней стороне угла и нажимаю или тяну за конец стены до тех пор, пока уровень не покажет, что он вертикален. Удерживая стену в нужном положении, я снова ее закрепляю. После повторения этого процесса на другом конце стены, я получаю стену с вертикальными углами, но промежуточная длина которой, скорее всего, не прямая.

Чтобы проверить стену на прямолинейность, я прибиваю кусок доски 50×100 у верхнего внутреннего края каждого угла, затем протягиваю нитку от лицевой стороны одного блока к другому примерно вровень с верхней доской. Это смещает нитку на 50мм от вертикальных углов стены. Установив стену на расстоянии 50мм от нитки между углами и параллельно ей, я получаю стену прямой и вертикальной. Для этого в качестве проставки я использую кусок 50×100. Я снимаю одно или два крепления за раз, а затем прибиваю проставку чуть ниже нитки. Теперь я толкаю или тяну стену до тех пор, пока край проставки не окажется на одном уровне с ниткой, а затем снова устанавливаю крепление. Работая таким образом по всей длине, я получаю прямую стену.

Выравнивать стену и удерживать ее не так просто, как может показаться. Даже при наличии дополнительных рук часто бывает необходимо установить несколько простых рычагов, чтобы выровнять верхнюю часть стены. Причина этого не столько в сопротивлении древесины, сколько в ее высоте. Верхняя часть стены находится на высоте более 2 метров, и трудно оказать необходимое боковое давление на что-то настолько высокое. Монтажники используют жесткие распорки, чтобы выдвинуть стену, и стяжки, чтобы втянуть ее внутрь. Они полагаются на командную работу: пока один человек тянет или толкает стену, другой быстро забивает гвозди в крепление. (Нередко третий человек остается занятым главным образом тем, что удерживает блок на месте и сообщает остальным, когда стена выровняется.)

Для строителя-одиночки этот метод физически труден, неудобен в лучшем случае и невозможен в других. Чтобы выровнять и удерживать стену точно на месте и в то же время установить распорку, вам нужна более совершенная оснастка — такая, которая контролирует положение стены при ее регулировке и удерживает ее на месте, когда вы крепите распорку.

Вот методы, которые я использую. Чтобы выдвинуть стену, я устанавливаю распорку под углом 45°, которая надежно закреплена внизу, но не закреплена вверху. Опуская распорку вниз, создается толкающее усилие, которое выталкивает стену наружу. Хотя точная длина распорки не имеет решающего значения, я обычно умножаю высоту стены на 1,414 (квадратный корень из 2), чтобы вычислить ее. Это та же длина, что и гипотенуза моего треугольника при выравнивании стены. Это означает, что распорка будет проходить примерно под углом 45° (что не обязательно) и будет достаточно длинной, чтобы дотянуться до верхней части стены. Выполняя этот быстрый расчет, я гарантирую, что распорка будет достаточно длинной, без необходимости примерять распорку на месте и измерять, до какой длины ее обрезать.

Это длина 3,46м совпадает с диагональю, которое вы использовали для выравнивания стены. Отрезав 4см от длинной точки угла сверху и снизу, я прикрепил распорку к стене. Затем я устанавливаю два «упорных блока», один на полу у основания распорки, а другой на стене чуть выше распорки. Чтобы прижать распорку вниз, я просто вбиваю длинный клин между верхней частью распорки и упорным блоком на стене. Это приводит к постепенному и контролируемому выдавливанию стены.

Чтобы втянуть стену внутрь, я установил две цепи и талреп. Вращение талрепа сокращает длину этого узла и, таким образом, постепенно перемещает стену внутрь. Я прикрепляю верхнюю часть цепи на 5 см ниже верхней части стены, а нижнюю часть цепи примерно на 3.4м от стены. Таким образом, сборка выполняется примерно под углом 45° — точный угол не важен.