Вроде бы ерунда, какая-то, въезд. Насыпал песка-щебня, разравнял, вот и въезд. Но хрен там плавал…
Перед началом любых строительных работ на земельном участке, надо подумать о том, какой транспорт будет к нему подвозить стройматериалы, и нужен ли на стройплощадке кран или другая тяжёлая техника. Да и легковым машинам надо тоже заезжать.
В любом случае, надо заранее осмотреть дорогу и оценить, сможет ли по ней проехать требуемый транспорт и не понадобятся ли дополнительные работы по подготовке путей проезда. Если этим пренебречь, то есть вероятность решать эти вопросы в тот момент, когда техника уже арендована, что может ощутимо увеличить смету.
Также перед участком может быть дренажная канава, которую засыпать, перекрывая проток воды, нельзя, ибо это влечет за собой административную ответственность за самоуправство. Значит, нам нужна засыпанная чем-то труба в канаве, чтобы обеспечить проток воды, но и обеспечить проезд. И что бы все это не размывало.
Трубы
Очень важно правильно подобрать вид трубы. Про этом нужно опираться на то, какую нагрузку изделие сможет выдержать.
Существует несколько вариантов труб:
- Бетонная/железобетонная труба
- Металлическая труба
- Асбоцементная труба
- Пластиковая (гофрированная) труба
У любой трубы есть плюсы и минусы, но в целом технология укладки одинакова.
Сначала по плюсам и минусам труб.
Переезды c бетонными/железобетонными трубами долговечны, надежды. Одно из основных преимуществ — большой размер, a соответственно, и значительная пропускная способность. Недостаток бетонной/железобетонной трубы — со временем оно начинает разрушаться.
Отличительной же особенностью стальных труб является надёжность и прочность. Однако есть y них и недостаток – это подверженность коррозии, которая разрушает трубы.
Асбоцементная труба имеет преимущества как у бетонной трубы, но она хрупкая и не может нести большую нагрузку.
Дренажные конструкции из вышеперечисленных материалов пользуются немалой популярностью, из их недостатков нужно отметить большой вес и высокую цену. Без спец. техники тут не обойтись.
Также существуют гофрированные пластиковые трубы.
Они очень хороши для канавы и имеют ряд преимуществ:
- небольшой вес
- доступная цена
- устойчивость к деформациям и ржавчине
- высокая пропускная способность
- простота монтажа
- способность выдержать значительный вес
Так как гофрированные пластиковые трубы имеют малый вес, то для установки не придется потратить большую сумму денег, ведь спец. техника не понадобится и работу можно выполнить самостоятельно.
Однако пластиковые трубы, бывшие в употреблении, использовать при организации въезда крайне не рекомендуется — они могут не выдержать вес тяжёлых автомобилей.
Гофрированные пластиковые трубы маркируются буквами SN и цифрой, например SN8.
SN — означает кольцевую жесткость трубы на сдавливание. Цифра (4, 6, 8, 10) — это давление выдерживаемое трубой кН/м2 или 1 кПа.
Нам подходят трубы от SN6 и далее. SN4 тоже может выдержать, особенно если сверху делается бетонирование (это обычная рыжая труба канализационная), но сложно приобрести диаметры свыше 315 мм. Так же при любой трубе без правильного «пирога» вокруг ее жесткость роли не играет, все равно продавится.
Трубу SN6 я бы даже не рассматривал для автомобильной нагрузки большегрузов, у нее низкая кольцевая жесткость. Максимум, это автомобильная нагрузка для легковых авто при достаточно большом слое щебня (не менее 20 см).
«Пирог»
Принцип «пирога» простой — делать аналогично стандартному дорожному полотну.
Стандарт — это трамбованная насыпь из песка на геотекстиле, засыпанная и утрамбованная сверху слоем щебня фракции 20-40 при толщине не менее 20 см.
Следующим слоем идет раклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. В идеале, финишный слой гравелистого песка или отсева гранитного, толщиной 3-5 см.
Так же не забываем, что нужно сделать борта (деревянные или бетонные) по торцам, чтобы нашу насыпь не размывало. Так же над трубой делается перемычка, чтобы борта не развалились.
Сделай сам
Хоть процесс у каждого будет свой, но на моем участке процесс мне видится так:
- Снять растительный грунт и то, что может повредить геотектиль
- Выстелить геотекстиль плотностью 200гр/м2. Геотестиль должен быть из первичного материала.
- Временно закрепить трубу, но с нужным уклоном. Точка входа должна быть выше дна на 10-15 см, чтобы не заиливалась труба
- Собрать опалубку под борта (не забываем про армирование).
- Вытащить трубу
- Отсыпать между опалубками песок/ПГС толщиной 100-150 мм без трамбовки (выравнивание для уклона)
- Вернуть трубу на место и установить перемычку над трубой (с армированием и перевязкой арматуры перемычки с арматурой бортов)
- Залить бетоном борта и перемычку
- После застывания бетона снять опалубку
- Засыпать трубу песком/ПГС с послойной трамбовкой (толщина трамбуемого слоя 100-150 мм). Над трубой также должно быть 100-150 мм песка с трамбовкой
- Отсыпать 200-250 мм щебнем фракции 20-40 с трамбовкой. Толщина трамбуемого слоя не должна превышать 100 мм.
- Отсыпать 50 мм щебнем фракции 5-20 с трамбовкой для расклинивания нижнего слоя щебня, что убережет от расползания и подвижек нижнего слоя
- Пользоваться с удовольствием
Когда буду притворять это в жизнь, обязательно сфотографирую и сделаю отдельным постом.