Гипсокартонимся

Опыт — это такая штука, которая появляется
сразу же после того, как была очень нужна

Как и обещал буду писать по чаще, по крайней мере стараться.

На этот раз мы пройдемся по стенам и потолкам, да не просто пройдемся, а гипсокартоном.
Еще предыдущей осенью я начал набивать рейки на стены (писал об этом тут: Отпуск и итоги сезона). Вот пара фоток из того поста.

За последние пару-тройку недель я установил рейки, которые не сделал раньше, и обшил все гипсокартоном. Делал я такое в первый раз, и хотел-бы поделиться опытом. Точнее записать тонкости, которые я для себя подчеркнул и которые в будущем мне пригодятся. Я понимаю, что профи забросают меня ссаными тряпками, но опыта то мне это не прибавит.

Разобью пост на два раздела, рейки и сам гипсокартон.

Ах, да. Некоторые ошибки я совершал преднамеренно, то есть знал, как надо, но делал заведомо неверно, так как для меня это не критично в данном строении.

Рейки

Плоскости. Плоскости наше все, если это не женщина. Плоскость должна быть как по вертикали, так и по горизонтали. Горизонтальная плоскость отбивается либо веревочкой, либо лазерным построителем плоскостей. Главное отбить точно первую горизонтальную рейку, остальные будут выравниваться за счет плоскости вертикальной.

В две крайние стойки (в углах) вкручиваем саморезы или вбиваем гвозди выше предполагаемой рейки на пару сантиметров, натягиваем между ними веревочку на одинаковом расстоянии от стены. Прикручиваем рейку на один саморез в углу и замеряем расстояние от веревочки до рейки. Эту цифру держим пока в голове, она должна быть одинакова на всем протяжении рейки.

Так как доски на стойках не идеальны нам нужны будут подкладки разной толщины. Но где взять столько разных толщин. Я использовал для этого ленту Knauf Дихтунгсбанд 50×3 мм 30 м самоклеящуюся. Удобная штука, можно не держать руками постоянно, а просто приклеивать ее за рейку хоть в один слой, хоть в несколько, толщина не большая, лента мягкая и можно просто чуть потуже притянуть саморезом, если подкладка получилась чуть больше.

Если вы думаете избежать прокладок используя строганную доску, то я вас разочарую. Она же будет строганная, а не калиброванная. Так что подкладки вам все равно понадобятся.

Крепим нижнюю рейку к стойкам, соблюдая расстояние от рейки до веревочки и используя подкладки (одну или более) где они нужны. Крепить можно как подряд, так и сначала закрепив края, а потом середину, это не принципиально. Закрепили. Это у нас базовая плоскость стены.

После того как прикрутили нижнюю рейку и выровняли горизонтальную плоскость переходим к плоскости вертикальной. Берем длинное правило (у меня правило два метра, но было бы лучше, если бы оно было 2,5, как раз от пола до потолка) или правило-уровень и крепим вторую рейку на такой высоте, чтобы правило цеплялось и за нижнюю, и за верхнюю рейки, при этом контролируем уровень, чтобы стена не была завалена внутрь или наружу. Я вертикальность не вставлял, ибо мне она тут не критична. Я знаю, что уход некоторых стен от вертикали у меня 1-3 см на 2,5 метра. Повторяю, именно в этом строении мне вертикаль не критична, и не выставлял я ее осознано.

Закрепив вторую рейку начинаем заполнять промежуток, так как расстояние между ними великовато для крепления гипсокартона. Заполнение происходит уже проще. Две первые рейки уже дали плоскость, и все что нам нужно сделать это прикрутить промежуточные рейка, ориентируясь на правило, приложенное к двум первым рейкам и путем подкладок выводя промежутки к плоскости. Всего сделал пять реек на стену, при высоте потолка 2,5 метра, то есть примерно через 50 см.

Если правило или уровень короткое (как у меня), то самую верхнюю рейку (у потолка) крепим последней, после заполнения промежуточными рейками и просто смещая правило выше.

Повторяем все операции на каждой стене, но в углу стен, при креплении первой рейки нужно еще контролировать прямой угол. Сделать это можно или строительным кровельным угольником или по Египетскому треугольнику.

Египетский треугольник - прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5.

Но самое сложное это потолок. Во-первых, так же две плоскости, еще и прямой угол с четырьмя стенами. Помимо этого, рейки не калиброванные. Я не стал заморачиваться с потолком, а принял за аксиому что он плоский и под прямым углом к стенам. Ну нету у меня возможности и времени, и желания все это выставлять сейчас. Просто тяжело строиться и отделывать помещение в котором еще и живешь.

Результат установки реек.

Гипсокартон

Итак, рейки прикрутили, а значит пора переходить к гипсокартону. В данном посте я не буду затрагивать тему электрики, скажу лишь что к моменту монтажа гипсокартона электрика (если она скрытая) должна быть разведена. Под разведена я имею ввиду, что все провода затянуты в нужные места, все распаячные коробки стоят на своих местах.

Инструмент для монтажа гипсокартона не хитрый. Вот он весь на фото не хватает только рулетки и правила.

Что же для чего из того что есть на фото.
— Рулетка
Отмерять длинны, замерять

— Правило
Больше служит как направляющая для резки гипсокартона

— Нож
Собственно, резать гипсокартон

— Ножовка по гипсокартону (лежит над шуруповертом)
В основном делать отверстия для распаячных коробок в плоскости.
Ее плюс в том, что можно прорезаться в любом месте листа, не используя шуруповерт для врезания в лист. У нее острый носик.

— Шуруповерт
Прикручивать гипсокартон, сверлить отверстия под выпуск проводов

— Уровень
Следить за вертикальностью листов гипсокартона

— Угольник
Я им замерял малые расстояния от края листа. Удобнее чем рулеткой. Так же им контролировал прямоугольность в углах

— Магнитный браслет
Удержание запаса крепежа на руке. Актуально если работать одному

— Рубанок для гипсокартона
После резки гипсокартона ножом край получается немного рваный, вот этим рубанком и ровняем край

— Биты для гипсокартона
Имеют ограничитель, который позволяет "не проваливаться " в материал и снижается риск порчи гипсокартонного листа.

— Клинья
Подъем листа над поверхностью пола, ибо листы от влажности меняют свои линейные размеры

Есть еще в природе фасочный рубанок для гипсокартона, но у меня его нет и покупать я его не собирался. Я использовал фрезер с V-образной фрезой с углом 45°. Но можно использовать и обычный нож. Нужен такой рубанок, как понятно из названия, для снятия фасок. Фаски снимаются на стыке листов с не заводским краем, то есть в месте реза.

Заводской край имеет утоньшение, для приклеивания усиливающей ленты на стык листов, в месте же стыка резаных листов такого нет, поэтому снимают фаску для того, чтобы шов получился более широким, а это позволяет хорошо заполнить его шпаклевкой, это не даст возможности впоследствии появляться трещинам. У меня такие стыки только на потолке, потому что я побоялся не справится с листом 2,5м на 1,2 метра, толщиной 9,5 мм и весом в 21 кг держать его над головой, еще и прикручивать поэтому я его резал.

В общем задача по прикручиванию гипсокартона не сложная: замеряем, режем, зачищаем, прикручиваем. А вот с каркасом сложнее, ведь от каркаса зависит насколько ровные и прямоугольные будет стены.

Так же можно использовать металлические профили для гипсокартона (классический каркас), но это существенно дороже, а трудозатрат почти столько же. Если деревянная рейка (я покупал штакет 25 х 50 х 3.0м) стоит 83р, то профиль для гипсокартона профиль ПП 60×27 3м стоит уже 385р., то есть в 4 раза дороже. Для меня из-за разницы в цене единственное применение металлического профиля — это потолок. Да там он будет актуален, и то я бы присмотрелся все к тому же штакетнику или бруску вместо профиля, но на подвесах для профиля, потому что при монтаже на подвесы гораздо проще регулировать плоскость.

Процесс и результат двух пар выходных