Итак. В одном из постов мы рассмотрели основание для фундамента. Теперь перейдем к самому фундаменту. А какой фундамент без опалубки?
Что же это за «зверь» такой — опалубка? Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы.
Бывает съемная, несъемная и плавающая опалубка из ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «б/у» поддоны, хотя безусловный лидер — обычная древесина. Но мы рассмотрим как сделать опалубку на том основании которое мы рассматривали в посте основание для фундамента на слабых грунтах и сделать её своими руками.
Опалубка для фундамента на таком основании требует более серьезного подхода, так как устанавливается, без заглубления, прямо на отсыпку из щебня. Укрепление опалубки упорами с кольями в данном случае не приемлемо. Конструкция опалубки, представленная на рисунке ниже, рассчитана на высоту ленты фундамента до 750 мм и предназначена для ее заполнения бетоном при помощи автомиксера.
Так же возможен упрощенный вариант такой опалубки, рассчитанный на высоту ленты фундамента до 500 мм, за счет исключения распорки. Заливка бетона может осуществляться электрической бетономешалкой, автомиксером и бетононасосом, но с осторожностью.
Щиты опалубки изготавливаются из досок толщиной 25-50 мм, к ним крепятся стойки из бруска 50×100 мм упирая его в щит ребром, хомуты и раскосы изготавливают из досок 25×100 мм. Для ускорения сборки и последующей разборки опалубки все доски крепятся на саморезы нужной длины. На внутреннюю сторону готового щита строительным степлером крепится рубероид или полиэтиленовая пленка. Рубероид или полиэтиленовая пленка необходимы для того, чтобы избежать вытекания бетонного раствора через щели между досками и от загрязнения доски.
Для обеспечения циркуляции воздуха под домом, при сборке опалубки, необходимо предусмотреть устройство продухов в нужном количестве, как в наружных, так и во внутренних пролетах. Общая площадь внешних отверстий должна составлять не меньше, чем 1/400 площади подполья.
Требования к арматуре, устанавливаемой внутри опалубки, стандартные для ленточных фундаментов ( ⌀12мм — для продольной арматуры , ⌀10мм — для хомутов). По завершению бетонных работ и разборки опалубки доски щитов могут быть использованы для устройства черновых полов в доме, а рубероид для гидроизоляции фундамента.
Теперь пора переходить к доскам опалубки и более точно определить толщину, а то разброс толщины в 2 раза ведет и к увеличению стоимости доски. Тут над расчетом опалубки для фундамента также придется немного подумать.
Какие вопросы будут интересовать в первую очередь? Во-первых, какой толщины доски (а именно пиломатериалы являются одним из самых доступных вариантов для опалубки) нужно использовать при возведении опалубки. Во-вторых, какой шаг между раскосами фундамента принимать, при условии использования материалов выбранной толщины? Попробуем разобраться с этими вопросами вместе.
Советуем ознакомиться с официальными документами, в которых раскрываются все секреты опалубочных работ. Так, вы можете посмотреть СНиП 3.03.01-87, где узнаете много интересного, в частности, что ему на смену пришел ГОСТ Р 52086-2003. Одно будет цеплять другое, и вскоре расчеты опалубки фундамента покажутся вам сложнее, чем проведение расчетов фундамента. По этой причине в посте описана достаточно простая методика вычисления параметров опалубки — не одно основание дома было залито бетоном, и рассчитанная по такой методике опалубка прекрасно выдержала нагрузку от бетонной смеси.
Посчитаем...
Для начала принимаем G максимальным и рассчитаем нагрузку на опалубку со стороны бетонной смеси.
G=q×H, где
q=2500 кг/м3 — объемная масса бетона
H — высота слоя бетона, м;
Формула расчета толщины доски h=√(0,75×G×n×I2/Т), где
h — минимальная толщина доски, м;
G — нагрузка на опалубку со стороны бетонной смеси рассчитанная ранее.
n – коэффициент вибратора, который принимаем равным 1.3. Если бетон заливается без виброуплотнения, то n=1;
I – расстояние между вертикальными опорами-раскосами, м
T – допустимое сопротивление древесины. Принимаем Т минимальным, равным 8×105 кг/м2
Принимаем во внимание, что высота щитов опалубки должна быть как минимум на 50 мм больше, итого — 550 мм.
Рассчитываем нагрузку: G=2500×0.5=1250 кг/м2.
Для надежности принимаем расстояние между вертикальными опорами-раскосами равным 0.75 м: I=0.75 м.
Бетон во время заливки будем уплотнять вибратором, поэтому n=1.3.
Подставляем все значения в приведенную выше формулу: h=√(0.75×1250×1.3×0.752/800000)=0.029 м или 29 мм.
Получается доска 25 не проходит, а 40 еще толстая. Пробуем уменьшить расстояние между раскосами до 0.5 м, получаем допустимую толщину доски 20мм, а у нас есть в продаже 25 мм и существенно дешевле.
Чтобы не «заморачиваться» и не считать все это на калькуляторе, я сделал этот калькулятор за вас. Формула такая же, но считать выходит быстрее. Встречайте, калькулятор расчета толщины доски для опалубки. В довесок приложу таблицу подбора толщины опалубки от Антона Вебера. Таблица подбора толщины опалубки
Также многие могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
По СНиП III-15-76 давление на стенку = q×H, где
q=2500 кг/м3 — объемная масса бетона
H — высота слоя бетона, м.
Отсюда: 2500×0.25=625кгс/м2. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25×1=0.25 м2, то давление на 1 погонный метр будет 625×0.25=156 кгс/м.п., с учётом вибрирования бетона 203кгс/м.п. (при вибрировании бетонной смеси умножаем на коэффициент 1.3). Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500×0.9×1,3=2925 кгс/м2 (коэффициент 1.3 — динамические нагрузки при выгрузке бетонной смеси в опалубку). Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2635 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу. Вывод: опалубку снизу необходимо дополнительно укреплять.
Например, стягивать шпильками, хотя резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку, потому что используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке.
Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т. В общем, чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины. Ну, а чтобы после заливки ленточного фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. После удаления шпилек отверстия в фундаменте заделывают цементно-песчаной смесью.
Намного проще и дешевле — сделать укрепление опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити. «Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм. Также не будет лишним снаружи присыпать инертными материалами(песок, щебень), а изнутри усилить поперечными досками крепящимся к стойкам на 10 см выше уровня отсыпки.
Ну и несколько советов
- Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6×8 м.
- Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки и колья, доски и гвозди, молоток и кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит, все это должно быть наготове. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договориться на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
P.S. Для тех, кто заморочился